Planeta noastră este plină de surprize minunate din natură și civilizații antice, pline de frumuseți și obiective turistice, dar și pe ea puteți găsi tradiții și ritualuri destul de neobișnuite, ciudate, întunecate. Deși trebuie menționat că pentru noi sunt ciudate și înfricoșătoare, iar pentru unii, aceasta este viața lor de zi cu zi, aceasta este cultura lor.
Fiecare din miliardele de indieni visează să moară în Varanasi sau să-și ardă trupurile aici. Crematoriu în aer liber fumează 365 de zile pe an și 24 de ore pe zi. Sute de cadavre din toată India și din străinătate vin zilnic aici, zboară și ard. O religie bună a fost inventată de hinduși - că noi, renunțându-ne la capătele noastre, nu murim de bine. Vladimir Vysotsky ne-a insuflat aceste cunoștințe de bază despre hinduism la însoțirea coardelor sale de chitară. El a cântat și s-a luminat: „dacă trăiești drept, vei fi fericit în viața ta următoare, iar dacă ești prost ca un copac, vei naște un baobab”
Varanasi este un sit religios important în lumea hinduismului, un centru de pelerinaj pentru hinduși din întreaga lume, la fel de vechi ca Babilonul sau Tebasul. Aici, mai mult decât oriunde, se manifestă contradicțiile existenței umane: viață și moarte, speranță și suferință, tinerețe și bătrânețe, bucurie și disperare, strălucire și sărăcie. Acesta este un oraș în care există atât de multă moarte și viață în același timp. Este un oraș în care eternitatea și ființa coexistă. Acesta este cel mai bun loc pentru a înțelege ce este India, religia și cultura ei.
În geografia religioasă a hinduismului, Varanasi este centrul universului. Unul dintre cele mai sacre orașe pentru hinduși servește ca un fel de linie între realitatea fizică și eternitatea vieții. Aici zeii coboară pe pământ și un simplu muritor ajunge la binecuvântare. Este un loc sfânt pentru a trăi și un loc binecuvântat pentru a muri. Acesta este cel mai bun loc pentru a realiza fericirea.
Proeminența lui Varanasi în mitologia hindusă este de neegalat. Conform legendei, orașul a fost fondat de zeul hindus Shiva în urmă cu câteva mii de ani, ceea ce îl face unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din țară. Este unul dintre cele șapte orașe sacre ale hindușilor. În multe privințe, el întruchipează cele mai bune și cele mai rele părți ale Indiei, uneori îngrozitor de turiști străini. Cu toate acestea, scenele de pelerini spunând o rugăciune în razele soarelui răsărit de pe râul Ganges, pe fundalul templelor hinduse, este una dintre cele mai impresionante obiective din lume. Când călătoriți în nordul Indiei, încercați să nu ocoliți acest oraș antic.
Video promotional:
Fondată cu o mie de ani înainte de nașterea lui Hristos, Varanasi este unul dintre cele mai vechi orașe din lume. A fost numit cu multe epitete - „orașul templelor”, „orașul sacru al Indiei”, „capitala religioasă a Indiei”, „orașul focurilor”, „orașul iluminării” - și recent recent numele oficial a fost restaurat, care a fost menționat pentru prima dată în Jataka - o poveste străveche Literatura hindusă. Dar mulți continuă să folosească denumirea engleză Benares, iar pelerinii nu o numesc altceva decât Kashi - așa a fost numit orașul timp de trei mii de ani.
Hindu-ul crede cu adevărat în rătăcirea sufletului, care, după moarte, migrează spre alte ființe vii. Și se referă la moarte ca și mai ales, dar în același timp, obișnuită. Pentru un hindus, moartea este doar una dintre etapele samsara, sau jocul nesfârșit al nașterii și al morții. Iar aderentul hinduismului visează să nu se nască într-o zi. El se străduiește pentru moksha - finalizarea acelui ciclu de renaștere, împreună cu care - pentru eliberare și eliberare de povara lumii materiale. Moksha este practic sinonim cu nirvana budistă: statul cel mai înalt, scopul aspirațiilor umane, un anumit absolut.
De milenii, Varanasi a fost centrul filosofiei și teozofiei, medicinei și educației. Scriitorul englez Mark Twain, șocat de vizita sa la Varanasi, a scris: „Benares (nume vechi) este mai vechi decât istoria, mai vechi decât tradiția, chiar mai vechi decât legendele și arată de două ori mai vechi decât toate reunite”. Mulți filozofi, poeți, scriitori și muzicieni indieni celebri și mai reverenți au locuit în Varanasi. În acest glorios oraș a trăit clasicul literaturii hindi Kabir, cântă, iar scriitorul Tulsidas a scris poemul epic Ramacharitamanas, care a devenit una dintre cele mai cunoscute opere de literatură în limba hindi, iar Buddha și-a dat prima predică la Sarnath, la doar câțiva kilometri de Varanasi. Glorificată de mituri și legende, sfințite de religie, a atras întotdeauna un număr mare de pelerini și credincioși încă din vremuri imemoriale.
Varanasi este situat între Delhi și Kolkata, pe malul vestic al Gangesului. Fiecare copil indian care a ascultat poveștile părinților lor știe că Gange este cel mai mare și mai sfânt dintre toate râurile din India. Motivul principal pentru a vizita Varanasi este, desigur, să vezi râul Ganges. Semnificația râului pentru hinduși este dincolo de descriere. Este unul dintre cele mai mari 20 de râuri din lume. Bazinul Ganges este cel mai populat din lume, cu o populație de peste 400 de milioane. Gangesul este o sursă importantă de irigare și comunicare pentru milioanele de indieni care trăiesc de-a lungul râului. Din vremuri imemoriale, ea a fost adorată ca zeița Ganges. Istoric, o serie de capitale ale fostelor principate au fost localizate pe malurile sale.
Hinduismul a prezentat celor care îl practică, o metodă de realizare garantată a moksha. Este suficient să moară în Varanasi sacru (mai devreme - Benares, Kashi. - Nota autorului) - și samsara se termină. Moksha vine. În același timp, este important să rețineți că înșelatul și aruncarea în fața unei mașini din acest oraș nu este o opțiune. Deci Moksha este cu siguranță că nu trebuie văzută. Chiar dacă hindusul nu a ajuns în Varanasi, acest oraș este încă capabil să influențeze existența sa ulterioară. Dacă un corp este cremat pe malurile râului sacru Ganges din acest oraș, atunci se purifică karma pentru viața următoare. Așadar, hinduși din toată India și din lume se străduiesc aici - să moară și să ardă.
Barajul Ganges este locul cel mai petrecut în Varanasi. Iată pustnicii sadhus îmbrăcați cu funingine: cei adevărați - ei se roagă și meditează, turiștii - se deranjează cu oferte de fotografiat pentru bani. Europenele dezgustătoare încearcă să nu intre în canalizare, femeile americane grase își fac poze pe fundalul tuturor, japonezii înspăimântați se învârt în bandaje de tifon pe fețe - sunt salvate de infecții. Este plin de rastamani cu dreadlocks, freaks, iluminați și pseudo-iluminați, schizoți și cerșetori, maseuri și dealeri de hași, artiști și alte lucruri de tot felul de oameni. Multitudinea mulțimii este incomparabilă.
În ciuda abundenței de vizitatori, limba nu poate fi numită oraș turistic. Varanasi mai are propria viață, iar turiștii nu au absolut nimic de-a face. Iată un cadavru care plutește de-a lungul Gangesului, lângă un bărbat care spăla și bate lenjeria de o piatră, cineva se spală pe dinți. Aproape toată lumea înoată cu fețe fericite. „Gangesul este mama noastră. Voi, turiștii nu înțelegeți. Râzi că bem această apă. Dar pentru noi este sacru”, explică hindușii. Și într-adevăr - beau și nu se îmbolnăvesc. Microflora nativă. Deși Discovery Channel, când a filmat filmul despre Varanasi, a trecut mostre din această apă pentru cercetare. Verdictul laboratorului este groaznic - dacă o picătură nu ucide un cal, cu siguranță îl va doborî. În această picătură există mai multe lucruri urâte decât în lista infecțiilor potențial periculoase ale țării. Dar uiți de toate acestea, lovind malul oamenilor arși.
Acesta este Manikarnika Ghat - principalul crematoriu al orașului. Trupuri, corpuri și din nou corpuri sunt peste tot. Așteptându-le rândul în foc, dintre care sunt zeci. Fumul, fumul, lemnul de foc crăpat, un cor de voci îngrijorate și o frază care sună la nesfârșit în aer: „Ram nam sage”. O mână lipită din foc, a arătat un picior, iar acum capul se rostogolea. Transpirant și stârnind din căldură, muncitorii întorc părțile corpului care provin de pe foc cu bețișoare de bambus. Sentimentul este că am ajuns la filmarea unui fel de „groază”. Realitatea alunecă de sub picioarele tale.
De pe balcoanele hotelurilor „trufului” se poate vedea Gangesul, iar cu acesta fumul pirilor funerare. Nu voiam să simt acest miros ciudat în jurul ceasului și am urcat într-o zonă mai puțin la modă și departe de cadavre. „Prietene, aparat de fotografiat bun! Vrei să filmezi oamenii ars? - rar, dar sugestiile se aud de la molesters. Nu există o singură lege care să interzică filmarea riturilor funerare. Dar, în același timp, nu există o singură șansă de a profita de absența unei interdicții. Vânzarea permiselor de filmare este o afacere pentru casta care controlează incinerația. De cinci până la zece dolari pentru un singur clic al obturatorului, iar dublu este la același preț.
Este imposibil să trișezi. A trebuit să observ cum turiștii, fără să știe, cel puțin au îndreptat camera spre foc și au căzut sub cea mai severă presiune din mulțime. Aceasta nu a mai fost o ofertă, ci o carieră. Există tarife speciale pentru jurnaliști. Abordarea tuturor este individuală, dar pentru un permis de muncă „în zonă” - până la 2000 de euro, iar pentru o fotografie - până la sute de dolari. Intermediarii stradali mi-au clarificat întotdeauna profesia și abia atunci au început să tranzacționeze. Și cine sunt eu? Student amator de fotografie! Peisaje, flori și fluturi. Spune asta - iar prețul este imediat divin, 200 de dolari. Dar nu există nicio garanție că nu vor fi trimiși în iad cu o „scrisoare falsă”. Continui să caut și în curând trec la cea principală. „Șeful Bi-and-and-g” - îl cheamă pe malul apei.
Sună Sures. Cu o burtă mare, într-o vestă de piele, se plimbă cu mândrie între focuri - controlează personalul, vânzarea de cherestea, colectarea încasărilor. De asemenea, mă prezint la el ca fotograf amator începător. „Bine, 200 de dolari de la tine și ia-ți o săptămână liberă”, s-a bucurat Sures, a cerut o plată în avans de 100 de dolari și a arătat un eșantion de „Permishin” - o foaie A4 cu inscripția la „Permite. Boss“. Din nou, nu am vrut să cumpăr o bucată de hârtie pentru două sute de verzi. „La Primăria Varanasi”, i-am spus șoferului tuk-tuk. Complexul de case cu două etaje amintea foarte mult de un sanatoriu din epoca sovietică. Oamenii se confruntă cu hârtiile și se pun la coadă.
Și micii funcționari ai administrației orașului, ca ai noștri, sunt leneși - petrec mult timp să se bată cu fiecare frunză. Am ucis o jumătate de zi, am strâns o colecție de autografe de la măturile Varanasi și am condus la secția de poliție. Organele de drept s-au oferit să aștepte șeful și i-au tratat la ceai. Din vase de lut, parcă dintr-un magazin „suvenir ucrainean”. După ce a băut un ceai, polițistul sparge „glechikul” de pe podea. Se dovedește că plasticul este scump și nu este ecologic. Dar în Gange există multă lut și este gratuit. Într-un restaurant de stradă, un astfel de pahar cu ceai a costat chiar și 5 rupii. Hindus - și chiar mai ieftin. Câteva ore mai târziu, a avut loc o audiență cu șeful poliției orașului. Am decis să profit la maxim de întâlnire și i-am cerut o carte de vizită. "Vorbesc doar hindi!" - bărbatul a râs. „Propun un schimb. Îmi spui - în hindi, eu pentru tine - în ucraineană, cred. Acum am în mâinile mele o întreagă grămadă de permise și un trump card - cartea de vizită a omului principal din Varanasi în uniformă.
Noii veniți privesc cu frică focurile de departe. Oamenii înțelepți se apropie de ei și se presupune că, în mod sinistru, îi dedică istoriei tradițiilor funerare din India. „La foc se consumă 400 de kilograme de lemne de foc. Un kilogram - 400-500 de rupii (1 dolar american - 50 de rupii indiene. - Nota autorului). Ajutați familia decedatului, donați cel puțin câteva kilograme de bani. Oamenii strâng bani pentru ultimul foc toată viața”- excursia se încheie la standard. Sună convingător, străinii scoate portofele. Și, fără să știe acest lucru, plătesc pentru jumătatea insulei. La urma urmei, prețul real al lemnului este de la 4 rupii pe kilogram. Seara vin la Manikarnika. Literal un minut mai târziu, un bărbat vine să alerge și cere să explice cum îndrăznesc să dezgropez lentila într-un loc sacru.
Când vede documente, își îndreaptă respectuos brațele la piept, înclină capul și spune: „Bine ați venit! Ești prietenul nostru. Întreabă pentru ajutor. Acesta este Kashi Baba, în vârstă de 43 de ani, din cea mai înaltă casă de brahmini. El supraveghează procesul de incinerare aici de 17 ani. El spune că munca dă energie nebună. Hindușii adoră cu adevărat acest loc - seara bărbații stau pe trepte și privesc focurile ore în șir. „Cu toții visăm să murim în Varanasi și să cremăm cadavrele aici”, ei rezonează astfel. Kashi Baba și cu mine stăm unul lângă altul. Se pare că cadavrele au început să fie arse exact în acest loc acum 3500 de ani. De când focul zeului Shiva nu s-a aprins aici. Arde chiar și acum, este sub supraveghere tot ceasul, fiecare foc de ritual este aprins din ea. Astăzi, 200 până la 400 de corpuri sunt reduse la cenușă în fiecare zi. Și nu numai din toată India. Arderea în Varanasi este ultima voință a multor imigranți hinduși și chiar a unor străini. Recent, de exemplu, un american în vârstă a fost incinerat.
Spre deosebire de fabulele turistice, incinerația nu este foarte scumpă. Pentru a arde un corp, va fi nevoie de 300-400 de kilograme de lemn și până la patru ore. Un kilogram de lemne de foc - de la 4 rupii. Întreaga ceremonie funerară poate începe de la 3-4 mii de rupii, sau 60-80 de dolari. Dar nu există o bară maximă. Persoanele care sunt mai bogate adaugă lemn de santal la foc pentru miros, kilogramul căruia ajunge la 160 de dolari. Când maharaja a murit la Varanasi, fiul său a comandat un incendiu complet din lemn de santal și a împrăștiat smaralde și rubine în jur. Toți aceștia au mers pe bună dreptate la muncitorii din Manikarniki - oameni din casta Dom-Raja.
Aceasta este clasa inferioară de oameni, așa-numitele de neatins. Soarta lor este tipurile de muncă necurate, care includ arderea cadavrelor. Spre deosebire de alte de neatins, caseta Dom Raja are bani, ceea ce este chiar sugerat de elementul „Raja” din nume.
În fiecare zi acești oameni curăță teritoriul, cerne și spală cenușa, cărbuni și ars solul printr-o sită. Sarcina este de a găsi bijuterii. Rudele nu au dreptul să le scoată din decedat. Dimpotrivă, casei-raja se spune copiilor că defunctul are, să zicem, un lanț de aur, un inel cu diamante și trei dinți de aur. Muncitorii vor găsi și vinde toate acestea. Noaptea peste Ganges, strălucirea din focuri. Este cel mai bine văzut de pe acoperișul clădirii centrale din Manikarnika Ghat. „Dacă cădeți, intrați direct în foc. Convenabil , spune Kashi în timp ce stau pe vizor și trag panorama. În interiorul acestei clădiri - golirea, întunericul și zidurile au fumat zeci de ani.
Sincer - înfiorător. O bunică înfiorătoare stă chiar pe podea în colțul de la etajul doi. Acesta este Daya Mai. Nu-și amintește vârsta exactă - spune că are aproximativ 103 ani. Daya și-a petrecut ultimii 45 dintre ei chiar în acest colț, într-o clădire din apropierea țărmului de incinerare. Așteptând moartea. Vrea să moară la Varanasi. Această femeie din Bihar a venit pentru prima dată aici când a murit soțul ei. Și curând și-a pierdut fiul și a decis, de asemenea, să moară. Am fost la Varanasi zece zile, aproape fiecare dintre ei întâlnindu-l pe Daya Mai. Aplecându-se pe un băț, dimineața a ieșit în stradă, a intrat între stivele de lemne de foc, s-a dus în Ganges și s-a întors din nou în colțul ei. Și așa pentru 46 de ani la rând.
Arde sau nu arde? Manikarnika nu este singurul loc de incinerare din oraș. Aici morții sunt arsi de moarte naturală. Și cu un kilometru mai devreme, pe Hari Chandra Ghat, morții, sinuciderile, victimele accidentelor sunt atașate la foc. În apropiere se află un electrocrematoriu, unde sunt arsi cerșetori care nu au strâns bani pentru lemn de foc. Deși de obicei în Varanasi, nici cei mai săraci nu au probleme cu înmormântările. Arborele care nu a ars la incendiile anterioare este dat gratuit familiilor care nu aveau suficient lemn de foc. În Varanasi, puteți colecta bani întotdeauna de la localnici și turiști. La urma urmei, a ajuta familia decedatului este bună pentru karma. Dar în satele sărace există probleme cu cremarea. Nu este nimeni care să vă ajute. Și un corp ars în mod simbolic și aruncat în Gange nu este neobișnuit.
În locurile în care se formează baraje în râul sacru, există chiar o profesie - un colectionar de cadavre. Bărbații înoată într-o barcă și adună cadavre, chiar scufundându-se în apă, dacă este necesar. În apropiere, un corp legat la o placă mare de piatră este încărcat într-o barcă. Se dovedește că nu toate corpurile pot fi arse. Este interzis să cremăm sadhus, deoarece au renunțat la muncă, familie, sex și civilizație, dedicându-și viața meditației. Copiii sub 13 ani nu sunt arsi, pentru că se crede că trupurile lor sunt ca florile. În consecință, este interzis să arunci femeile însărcinate pe foc, pentru că sunt copii în interior. Nu poți crema un pacient cu lepră. Toate aceste categorii ale decedatului sunt legate de o piatră și înecate în Gange.
Este interzisă cremarea celor uciși de o mușcătură de cobra, lucru neobișnuit în India. Se crede că după mușcarea acestui șarpe nu are loc moartea, ci o comă. Prin urmare, o barcă este făcută dintr-un copac de banane, unde este pus un corp învelit în film. Un semn cu numele și adresa de domiciliu este atașat la acesta. Și încep să navigheze de-a lungul Gangesului. Sadhus care meditează pe mal încearcă să pescuiască astfel de corpuri și încearcă să le readucă la viață cu meditații.
Ei spun că rezultatele de succes nu sunt neobișnuite. „În urmă cu patru ani, la 300 de metri de Manikarnik, un pustnic a prins și a reînviat un trup. Familia era atât de fericită încât a vrut să-l facă bogat pe sadhu. Dar el a refuzat, pentru că dacă ar lua cel puțin o rupie, și-ar pierde toată puterea”, mi-a spus Kashi Baba. Animalele nu sunt încă arse, pentru că sunt simboluri ale zeilor. Dar ceea ce m-a șocat cel mai mult a fost obiceiul ciudat care exista până relativ recent - sati. Văduve arzătoare. Sotul moare - sotia este obligata sa arda in acelasi foc. Acesta nu este un mit sau o legendă. Potrivit lui Kashi Baba, acest fenomen a fost răspândit acum 90 de ani.
Conform manualelor, arderea văduvelor a fost interzisă în 1929. Dar episoade de sati se întâmplă și astăzi. Femeile plâng mult, așa că le este interzis să fie lângă foc. Dar, la începutul anului 2009, literalmente a fost făcută o excepție pentru văduva de la Agra. A vrut să-și ia rămas bun de la soția ei pentru ultima dată și a cerut să vină la foc. Am sărit acolo și când focul ardea deja cu puteri și principal. Femeia a fost scoasă, dar a fost arsă rău și a murit înainte de sosirea medicilor. Cremată în același foc cu logodnicul ei.
Pe cealaltă mală a Gangei din zgomotosul Varanasi, există întinse părăsite. Turiștilor nu le este recomandat să apară acolo, deoarece uneori satul Shantrapa prezintă agresiune. În partea opusă a Gangesului, sătenii își spală hainele, iar pelerinii sunt aduși acolo să se scalde. Printre nisipuri se izbește o colibă singură formată din ramuri și paie. Locuiește un pustnic sadhu cu numele divin Ganesh. Un bărbat în vârstă de 50 de ani s-a mutat aici din junglă în urmă cu 16 luni pentru a efectua un ritual puja - arde mâncarea într-un foc. Ca jertfă pentru zei. Îi place să spună, cu motiv și fără motiv: „Nu am nevoie de bani - am nevoie de puja mea”. Într-un an și patru luni, a ars 1.100.000 de nucă de nucă de cocos și o cantitate impresionantă de ulei, fructe și alte alimente.
El conduce cursuri de meditație în coliba sa, pe care o câștigă pentru puja sa. În calitate de om dintr-o colibă care bea apă din Ganges, știe foarte bine engleza, este foarte familiar cu produsele canalului National Geographic și mă invită să-mi notez numărul de telefon mobil. Anterior, Ganesh a avut o viață normală, el își mai cheamă ocazional fiica adultă și fosta soție: „Odată mi-am dat seama că nu mai vreau să trăiesc în oraș și nu am nevoie de o familie. Acum sunt în junglă, în pădure, în munți sau lângă râu.
Nu am nevoie de bani - am nevoie de puja mea. " Contrar recomandărilor pentru vizitatori, am înotat adesea în cealaltă parte a Gangesului pentru a face o pauză de zgomotul nesfârșit și de mulțimile enervante. Ganesh m-a recunoscut de departe, a fluturat mâna și a strigat: "Dima!" Dar chiar și aici, pe malul pustiu al celeilalte părți a Gangesului, se poate tremura brusc. De exemplu, văzând câinii dărâmând un corp uman spălat pe val de valuri. Pentru a vedea, a trage și a vă aminti - acesta este Varanasi, „orașul morții”.
Dacă o persoană moare în Varanasi, este arsă la 5-7 ore după moarte. Motivul grabei este căldura. Corpul este spălat, masat cu un amestec de miere, iaurt și diferite uleiuri, iar mantrele sunt recitate. Toate acestea pentru a deschide cele 7 chakre. Apoi este învelit într-o foaie albă mare și țesătură decorativă. Acestea sunt așezate pe o targă de șapte traverse de bambus - de asemenea, în funcție de numărul de chakre.
Membrii familiei duc corpul către Ganges și scandează mantra: „Ram nam sage” - un apel pentru a se asigura că totul va fi bine în viața viitoare a acestei persoane. Targa este scufundată în Ganges. Apoi chipul decedatului este deschis, iar rudele toarnă apă peste el de cinci ori cu mâinile. Unul dintre bărbații familiei își rade capul și poartă haine albe. Dacă tatăl moare, acest lucru este făcut de fiul cel mai mare, dacă mama este cel mai tânăr fiu, dacă soția este soțul. Aprinde focul pe ramuri din focul sacru și se învârtește de corp cu ele de cinci ori. Prin urmare, corpul intră în cinci elemente: apă, pământ, foc, aer, rai.
Un foc poate fi aprins doar într-un mod natural. Dacă o femeie moare, pelvisul ei nu este complet ars, dacă un bărbat este coaste. Bărbatul bărbierit lasă această parte carbonizată a corpului în Ganges și stinge brațele dintr-o găleată peste umărul stâng.
La un moment dat, Varanasi era un centru academic, precum și unul religios. Multe temple au fost ridicate în oraș, universitățile au funcționat și au fost deschise biblioteci magnifice cu texte din vremea vedică. Cu toate acestea, mult musulmanii au fost distruși. Sute de temple au fost distruse, focurile cu manuscrise neprețuite au ars zi și noapte, iar oamenii - purtători de cultură și cunoștințe antice neprețuite - au fost, de asemenea, distruși. Totuși, spiritul Cetății Eterne nu a putut fi învins. Puteți să-l simțiți acum, mergând pe străzile înguste ale vechiului Varanasi și coborând la ghats (trepte de piatră) de pe râul Ganges. Ghat-urile sunt una dintre cărțile de vizitare ale Varanasilor (precum și orice oraș sacru pentru hinduși), precum și un loc sacru important pentru milioane de credincioși. Ele servesc atât pentru abluția rituală, cât și pentru arderea morților. În general, ghat-urile sunt cel mai popular loc pentru locuitorii din Varanasi - cadavrele sunt arse pe aceste trepte, râd, se roagă, mor, se plimbă, se întâlnesc, vorbesc la telefon sau doar stau.
Acest oraș face cea mai puternică impresie asupra călătorilor în India, în ciuda faptului că Varanasi nu este deloc o „vacanță pentru turist”. Viața în acest oraș sacru este surprinzător de strâns legată de moarte; se crede că moartea în Varanasi, pe malul râului Ganges, este foarte onorabilă. De aceea, hinduși bolnavi și bătrâni, în mii de oameni, se străduiesc în Varanasi din toată țara pentru a-și întâmpina moartea aici și pentru a se elibera de agitația vieții.
Nu departe de Varanasi se află Sarnath - locul unde predica Buddha. Se spune că pomul care crește în acest loc este plantat din semințele copacului Bodhi, chiar sub care Buddha a primit autorealizare.
Însuși terasamentul râului este un fel de templu imens, slujba în care nu se oprește niciodată - unii se roagă, alții meditează, iar alții fac yoga. Cadavrele morților sunt arse aici. Este de remarcat faptul că numai corpurile celor care necesită purificarea rituală prin foc sunt supuse arderii; și, prin urmare, trupurile animalelor sacre (vacile), călugării, femeile însărcinate sunt considerate deja purificate de suferință, iar acestea, fără a cremă, sunt aruncate în Gange. Acesta este principalul scop al orașului antic Varanasi - de a oferi oamenilor posibilitatea de a se elibera de tot ceea ce pierde.
Și totuși, în ciuda misiunilor care nu sunt hinduse de neînțeles și cu atât mai trist, acest oraș este un oraș foarte real, cu un milion de oameni. Pe străzile înghesuite și înguste se aud vocile oamenilor, se aud muzică, strigătele comercianților. Magazinele sunt deschise peste tot de unde puteți cumpăra suveniruri de la vasele antice până la sari brodate cu argint și aur.
Orașul, deși nu poate fi numit curat, încă nu suferă de murdărie și aglomerare la fel de mult ca și alte orașe mari din India - Bombay sau Calcutta. Cu toate acestea, pentru europeni și americani, strada oricărui oraș indian seamănă cu un furnic uriaș - există o cacofonie de coarne, clopote de biciclete și țipete în jur și chiar pe un pedicab este foarte dificil să stoarceți pe străzi înguste, deși centrale.
Copiii decedați sub vârsta de 10 ani, corpurile femeilor însărcinate și pacienții cu variolă nu sunt incinerate. O piatră este legată de trupurile lor și aruncată dintr-o barcă în mijlocul râului Ganges. Aceeași soartă îi așteaptă pe cei ale căror rude nu își pot permite să cumpere suficient lemn. Cremarea la miză costă mulți bani și nu toată lumea își poate permite. Uneori, lemnul cumpărat nu este întotdeauna suficient pentru cremare, iar apoi rămășițele pe jumătate arse ale corpului sunt aruncate în râu. Este destul de comun să vezi resturile carbonizate ale trupurilor morților plutind în râu. Se estimează că aproximativ 45.000 de cadavre necreate sunt îngropate în oraș în fiecare an pe albia râului, crescând toxicitatea apei deja puternic contaminate. Ce șocuri vizitează turiștii occidentali pare a fi destul de natural pentru hinduși. Spre deosebire de Europa, unde totul se întâmplă în spatele ușilor închise, în India, fiecare aspect al vieții este vizibil pe străzi,fie că este vorba despre cremare, spălătorie, scăldat sau gătit.
Râul Ganges a reușit într-un fel miraculos să se purifice de mai multe secole. Chiar și acum 100 de ani, microbii precum holera nu au putut supraviețui în apele sale sacre. Din păcate, astăzi Gangesul este unul dintre cele cinci cele mai poluate râuri din lume. În primul rând, din cauza substanțelor toxice evacuate de întreprinderile industriale de-a lungul albiei râului. Nivelul de contaminare de către unii microbi depășește nivelurile admise de sute de ori. Turistii care viziteaza sunt loviti de lipsa completa de igiena. Cenușa morților, canalizările și donațiile plutesc pe lângă credincioși în timp ce se scaldă și efectuează o ceremonie de purificare în apă. Din punct de vedere medical, înotul în apă care descompune cadavrele prezintă riscul de infecții cu numeroase boli, inclusiv hepatită. Este un fel de minunecă atât de mulți oameni scufundă și beau apă în fiecare zi și nu simt niciun rău. Unii turiști chiar se alătură pelerinilor.
Numeroase orașe situate pe Gange contribuie, de asemenea, la poluarea râului. Potrivit unui raport al Autorității Centrale de Poluare a Mediului, orașele Indiei recicla doar aproximativ 30% din totalul apelor reziduale. Astăzi, Ganges-ul, ca multe alte râuri din India, este extrem de înfundat. Conține mai multă canalizare decât apă dulce. Și de-a lungul băncilor sale se acumulează deșeuri industriale și resturi de oameni cremate
cadavre.
Așadar, Primul Oraș de pe Pământ (așa cum se numește Varanasi în India) produce un impact ciudat și incredibil de puternic, de neșters asupra turiștilor - este imposibil să îl comparăm cu nimic, la fel cum religiile, popoarele și culturile nu pot fi comparate.
Adaptat de la: Dmitry Komarov, tourist-area.com, taringa.net, yaoayao.livejournal.com
